Schwimmteich anlegen: Planung, Kosten und Pflege

Ein Schwimmteich verbindet Badewasser und Gartenteich in einer Anlage: Du schwimmst in Wasser, das ohne Chlor auskommt und sich über Pflanzen und Mikroorganismen selbst reinigt. Dieser Ratgeber zeigt dir, wie ein Schwimmteich aufgebaut ist, welche Flächen und Tiefen du brauchst, was Bau und Betrieb realistisch kosten und wie die Pflege über das Jahr aussieht. Am Ende weißt du auch, ob für dich eher der klassische Schwimmteich oder ein technisch unterstützter Naturpool passt.

Schwimmteich, Naturpool oder klassischer Pool

Die drei Begriffe werden im Alltag durcheinandergeworfen, meinen aber sehr unterschiedliche Bauwerke. Der Unterschied liegt nicht in der Optik, sondern darin, wie das Wasser sauber gehalten wird.

Der klassische Pool desinfiziert chemisch. Chlor oder Aktivsauerstoff töten Keime ab, ein Sandfilter hält Schwebstoffe zurück, das Becken bleibt glasklar. Der Preis dafür sind laufende Chemiekosten, Geruch und ein Bauwerk, das im Winter abgedeckt eher wie eine Baustelle als wie ein Gartenelement wirkt.

Der Schwimmteich arbeitet genau umgekehrt. Er nutzt ein biologisches Gleichgewicht: Wasserpflanzen und die Bakterienfilme auf Substrat und Wurzeln entziehen dem Wasser Nährstoffe, vor allem Phosphat. Fehlen die Nährstoffe, fehlt den Algen die Grundlage. Das Wasser ist nicht steril, sondern lebendig; leichte Trübungen, ein Biofilm an den Folienrändern und saisonale Schwankungen gehören dazu. Dafür brauchst du weder Chemie noch täglich Technik.

Der Naturpool liegt dazwischen. Er verzichtet ebenfalls auf Desinfektionsmittel, ersetzt aber einen großen Teil der Pflanzenleistung durch Technik: Pumpe, Filtergraben oder Filterkammer mit definiertem Substrat, oft ein Phosphatbinder und manchmal ein UV-Klärer. Dadurch kommt er mit deutlich weniger Pflanzfläche aus, wirkt klarer und ist leichter zu reinigen, verbraucht aber ganzjährig Strom.

Die fünf Typen nach Aufbereitungsgrad

Schwimmteiche werden nach dem Grad der technischen Aufbereitung in fünf Typen eingeteilt. Die Einteilung hilft bei der Entscheidung, weil sie Pflegeaufwand, Technikbedarf und Flächenverhältnis zusammen betrachtet.

• Typ 1: Reiner Badeteich ohne jede Technik, kein Umwälzen, sehr großer Pflanzanteil von 70 Prozent und mehr. Das Wasser ist naturnah, aber oft grünlich und stark saisonal geprägt.
• Typ 2: Schwimmteich mit sehr geringer Technik, meist nur einer kleinen Umwälzpumpe. Pflanzanteil rund 50 bis 60 Prozent, Bodengrund als Filterkörper.
• Typ 3: Der verbreitetste Typ im Privatgarten. Umwälzung, Skimmer und ein durchströmter Filtergraben, Verhältnis Schwimmzone zu Regenerationszone etwa 50:50.
• Typ 4: Stärkere Technik mit Substratfilter, definierter Durchströmung und Vorabscheidung, Pflanzfläche nur noch 20 bis 30 Prozent der Gesamtfläche.
• Typ 5: Naturpool im engeren Sinn. Die Reinigung läuft fast vollständig über Technik und Filtersubstrat, Pflanzen sind Gestaltungselement statt Reinigungsstufe.

Je höher der Typ, desto klarer das Wasser, desto kleiner die nötige Fläche und desto höher Investition und Stromverbrauch. Wer wenig Platz hat, landet fast zwangsläufig bei Typ 4 oder 5. Wer viel Fläche hat und Natur im Garten möchte, fährt mit Typ 2 oder 3 gut.

Aufbau und Standortplanung

Schwimmzone und Regenerationszone

Ein Schwimmteich besteht immer aus zwei funktional getrennten Bereichen, die hydraulisch verbunden sind. Die Schwimmzone ist tief, steilwandig und weitgehend pflanzenfrei. Die Regenerationszone ist flach, dicht bepflanzt und übernimmt die Reinigung.

Als Faustregel gilt bei einem klassischen Schwimmteich ein Flächenverhältnis von etwa 50:50. Bei technisch unterstützten Anlagen darf die Regenerationszone kleiner ausfallen, bei Typ 4 auf rund 30 Prozent, bei einem echten Naturpool auf 20 Prozent oder weniger. Sparst du bei der Pflanzfläche, ohne die Technik entsprechend aufzurüsten, bezahlst du das später mit Fadenalgen.

Zur Größe: Unter etwa 40 Quadratmetern Gesamtwasserfläche wird die Anlage biologisch instabil, weil Temperatur und Nährstoffgehalt zu schnell schwanken. Sinnvoll sind 50 bis 60 Quadratmeter als Untergrenze, angenehm nutzbar sind 60 bis 100 Quadratmeter. Für eine Schwimmzone, in der man Bahnen ziehen kann, brauchst du mindestens 3,50 x 8,00 m freie Wasserfläche.

Die Schwimmzone sollte mindestens 1,80 bis 2,00 m tief sein. Man kann dann abtauchen, ohne den Boden zu berühren, das Volumen puffert die Temperatur, und die kühlere Tiefenschicht bremst das Algenwachstum. Flachere Teiche mit 1,20 m heizen sich im August auf 28 Grad auf und kippen leichter.

Zwischen beiden Zonen sitzt die Trennung. Zwei Bauweisen sind üblich:

• Trennwall unter Wasser: Eine Mauer aus Betonsteinen, Gabionen oder eine steile Erdschulter endet 5 bis 15 cm unter dem Wasserspiegel. Wasser fließt frei über die Kante, die Zonen bleiben aber räumlich getrennt.
• Kapillarsperre am Ufer: Die Folie wird am Rand hochgeführt und in einer Rinne umgeschlagen, damit Erdreich und Wurzeln keine Verbindung zum umgebenden Boden bekommen. Ohne diese Sperre saugt das Erdreich Wasser aus dem Teich und schwemmt Nährstoffe hinein.

Plane für den Wall eine Krone von mindestens 25 cm Breite ein, dann kannst du ihn beim Reinigen als Standfläche nutzen.

Standort, Untergrund und Zuwegung

Der Standort entscheidet mehr über die spätere Wasserqualität als jedes Filterprodukt. Vier Punkte sind wichtig.

Sonne, aber nicht zu viel. Wasserpflanzen brauchen Licht, deshalb sollte der Teich vier bis sechs Stunden direkte Sonne bekommen. Volle Südlage ohne jeden Schatten heizt das Wasser dagegen stark auf. Ideal ist ein Standort mit Sonne am Vormittag und leichtem Schatten am Nachmittag, etwa durch ein Gebäude oder eine hohe Hecke im Westen.

Laubbäume meiden. Jedes Blatt, das in den Teich fällt, ist eingetragener Nährstoff. Besonders problematisch sind Walnuss, Eiche, Kastanie und Nadelgehölze, deren Laub stark sauer oder gerbstoffhaltig ist. Halte mindestens 8 bis 10 m Abstand zu größeren Laubbäumen. Pappeln und Weiden treiben zudem kräftige Wurzeln und können Folienabdichtungen mechanisch belasten.

Grundwasser und Hanglage prüfen. Steht das Grundwasser hoch, kann eine leere oder halb gefüllte Teichwanne aufschwimmen. Hebe deshalb vor der Planung ein Schurfloch aus und beobachte es über mehrere Tage, am besten im Frühjahr. Bei hohem Grundwasser hilft nur eine flachere Bauweise mit aufgeschütteten Wällen oder eine Drainage. Am Hang musst du zusätzlich Hangwasser abfangen, damit kein Oberflächenwasser mit Erde in den Teich läuft; wie du Geländestufen sauber abfängst, steht im Ratgeber Garten am Hang gestalten.

Erdmassen und Zuwegung. Dieser Punkt wird am häufigsten unterschätzt. Ein Schwimmteich von 70 Quadratmetern mit 2,00 m Tiefe im Schwimmbereich bedeutet rund 80 bis 100 Kubikmeter Aushub. Aufgelockert sind das etwa 120 bis 150 Kubikmeter Erde, also 15 bis 20 Lkw-Ladungen. Kläre vor Baubeginn:

• Verbleib des Aushubs: Modellierung im eigenen Garten als Wall oder Hügel ist die günstigste Lösung, Abfuhr kostet je nach Region und Bodenklasse 15 bis 40 EUR pro Kubikmeter.
• Zufahrt für den Bagger: Ein Minibagger von 3 Tonnen braucht etwa 1,20 m Durchfahrtsbreite, ein 8-Tonner mit sinnvoller Aushubleistung eher 2,50 m.
• Tragfähigkeit: Pflasterflächen und Kanaldeckel auf dem Weg mit Baggermatratzen oder Bohlen schützen, sonst zahlst du die Reparatur.
• Lagerplatz: Folie, Vlies, Substrat und Steine brauchen zusammen schnell 30 bis 50 Quadratmeter Zwischenlagerfläche.

Abdichtung und Technik

Die Abdichtung ist das Bauteil, das du später nicht mehr korrigieren kannst, ohne alles auszuräumen. Hier zu sparen, ist die teuerste aller Entscheidungen.

Folie: EPDM oder PVC

Im Schwimmteichbau dominieren zwei Materialien. EPDM-Kautschuk ist elastisch, dehnt sich um ein Vielfaches, bleibt auch bei Kälte geschmeidig und verzeiht Setzungen im Untergrund. Übliche Stärken sind 1,0 bis 1,5 mm, für Schwimmteiche solltest du bei 1,5 mm bleiben. Die Lebensdauer liegt realistisch bei 30 bis 50 Jahren. EPDM gibt es in sehr großen Bahnen, sodass ein Teich oft ohne Naht auskommt, was die größte Schwachstelle ausschaltet.

PVC-Teichfolie ist günstiger und lässt sich mit Quellschweißmittel oder Heißluft sauber verbinden, ein Vorteil bei komplizierten Formen und Einbauteilen. Sie ist jedoch steifer, wird durch Weichmacherverlust über die Jahre spröder und hält eher 20 bis 30 Jahre. Für Schwimmteiche sind 1,5 mm Pflicht, 1,0 mm gehört in den Gartenteich. Welche Folienarten es sonst noch gibt und worauf du bei Verlegung und Faltenbildung achten musst, haben wir im Ratgeber Teichfolie richtig auswählen im Detail beschrieben.

Unter die Folie gehört immer ein Schutzvlies, im Schwimmteich mit mindestens 500 g pro Quadratmeter, bei steinigem Untergrund 800 bis 900 g. Es kostet 2 bis 5 EUR pro Quadratmeter und ist die billigste Versicherung gegen ein Loch, das du unter zwei Metern Wasser nie findest. Bei wurzelaktivem Untergrund kommt eine Wurzelschutzlage darunter.

Umwälzung, Skimmer und Filter

Selbst ein naturnaher Schwimmteich vom Typ 3 arbeitet stabiler, wenn Wasser bewegt wird. Die Grundausstattung:

• Skimmer: Ein Oberflächenabsauger zieht Pollen, Blätter und Fettfilm ab, bevor sie absinken. Ein Skimmer pro 30 bis 40 Quadratmeter Wasserfläche ist üblich, idealerweise auf der windabgewandten Seite.
• Pumpe: Für einen 70-Quadratmeter-Teich reicht eine energieeffiziente Teichpumpe mit 5.000 bis 15.000 Litern pro Stunde. Sie sollte das Wasservolumen der Schwimmzone in etwa acht bis zwölf Stunden einmal umsetzen können.
• Filtergraben: Ein durchströmter Kiesfilter mit definierter Körnung, meist 2 bis 8 mm gewaschener Kies oder Zeolith, in dem die Pflanzen wurzeln. Er ist Filter und Pflanzbeet in einem.
• Phosphatbindung: Ein Beutel mit Phosphatbinder auf Eisen- oder Aluminiumbasis im Rücklauf hält den Phosphatwert unter 0,01 mg pro Liter, der Zielgröße für algenarmes Wasser.
• UV-Klärer: Beim Naturpool sinnvoll gegen Schwebealgen. Im klassischen Schwimmteich eher nicht, weil er auch nützliches Plankton abtötet.

Zum Stromverbrauch: Eine sparsame Pumpe mit 60 bis 120 Watt im Dauerbetrieb kommt auf 500 bis 1.000 Kilowattstunden im Jahr. Bei einem Strompreis von 30 Cent sind das 150 bis 300 EUR jährlich. Ein Naturpool mit stärkerer Pumpe, UV-Klärer und längeren Laufzeiten landet eher bei 300 bis 600 EUR. Achte beim Kauf auf drehzahlgeregelte Pumpen, sie senken den Verbrauch deutlich, weil du im Winter herunterregeln kannst.

Was ein Schwimmteich kostet

Die Spannen sind groß, weil Bodenklasse, Zuwegung, Ausstattung und Eigenleistungsanteil den Preis stark verschieben. Die folgende Tabelle zeigt realistische Werte für eine Anlage mit 60 bis 80 Quadratmetern Gesamtwasserfläche.

Umgerechnet auf die Wasserfläche liegst du bei 200 bis 400 EUR pro Quadratmeter in Eigenleistung und bei 400 bis 800 EUR schlüsselfertig. Ein hochwertiger Naturpool mit Betonbecken und kompletter Filtertechnik erreicht 900 bis 1.200 EUR pro Quadratmeter, also das Niveau eines gehobenen Pools.

Bei den laufenden Kosten ist der Schwimmteich klar im Vorteil:

• Strom: 150 bis 300 EUR pro Jahr beim Schwimmteich, 300 bis 600 EUR beim Naturpool.
• Wasser: Verdunstung und Nachfüllen schlagen mit 20 bis 60 Kubikmetern jährlich zu Buche, also etwa 60 bis 250 EUR je nach Wasserpreis.
• Substrat und Filtermaterial: Phosphatbinder und Filterschwämme kosten 50 bis 150 EUR pro Jahr.
• Pflanzen und Ersatz: 50 bis 150 EUR für Nachpflanzungen und Teilungen.
• Grundreinigung: Alle drei bis fünf Jahre 500 bis 1.500 EUR, wenn du sie vergeben statt selbst machen willst.

Unter dem Strich landest du bei 300 bis 700 EUR laufenden Kosten pro Jahr. Ein chlorbetriebener Pool vergleichbarer Größe liegt mit Chemie, Heizung und Wasserwechsel meist höher. Wenn dir die Investition zu groß ist, du aber Wasser im Garten möchtest, sind ein Miniteich auf der Terrasse oder ein Whirlpool im Garten die deutlich günstigeren Einstiege.

Bau Schritt für Schritt

Der Bau dauert bei 70 Quadratmetern in Eigenleistung drei bis sechs Wochen, mit Fachfirma zwei bis vier. Plane den Baustart ins Frühjahr, damit die Pflanzen eine volle Saison zum Einwachsen haben.

1. Planen und abstecken

Übertrage den Grundriss mit Schnurgerüst und Sprühkreide ins Gelände und lege die Höhen fest: Wasserspiegel, Oberkante Trennwall, Oberkante Uferrand, alle bezogen auf einen festen Punkt wie die Terrassenkante. Prüfe per Leitungsplan, ob Kabel, Drainagen oder Kanäle im Baufeld liegen.

2. Aushub in Stufen

Der Bagger arbeitet von außen nach innen und legt die Zonen als Terrassen an: Sumpfzone bei 0 bis 20 cm, Flachwasser bei 20 bis 50 cm, Tiefwasser der Regenerationszone bei 50 bis 100 cm, Schwimmzone bei 180 bis 220 cm. Die Böschungen der Schwimmzone dürfen bei stabilem Boden bis 1:1 steil sein, bei sandigem Untergrund brauchst du flachere Neigungen oder eine Stützkonstruktion. Lege gleich die Kabel- und Rohrleerdurchführungen mit ein.

3. Untergrund vorbereiten

Sohle und Böschungen absuchen und alle Steine, Wurzeln und Scherben entfernen. Danach 3 bis 5 cm Sand aufziehen oder direkt das Schutzvlies verlegen, mit 20 cm Überlappung an den Stößen.

4. Folie einbringen

Verlege die Folie an einem warmen, windstillen Tag, dann legt sie sich leichter in die Form. EPDM-Bahnen für 70 Quadratmeter wiegen mehrere hundert Kilogramm, du brauchst vier bis sechs Helfer oder einen Kran. Falten werden bewusst gelegt statt gezogen, überschüssiges Material erst nach dem ersten Wassereinlass beschnitten. Am Rand führst du die Folie in die Kapillarsperre.

5. Trennwall und Randgestaltung

Jetzt entsteht der Wall zwischen Schwimm- und Regenerationszone, meist aus Betonsteinen, Winkelelementen oder mit Kies gefüllten Körben auf einem Folienschutz. Die Krone endet 5 bis 15 cm unter dem geplanten Wasserspiegel. Parallel setzt du Randsteine, Steg oder Treppe. Eine Einstiegstreppe mit 25 bis 30 cm Steigung ist deutlich komfortabler als eine Leiter.

6. Substrat, Technik und Wasser

Die Regenerationszone bekommt gewaschenen Kies oder Zeolith in 20 bis 40 cm Schichtdicke; nährstoffreiche Gartenerde hat im Schwimmteich nichts zu suchen. Skimmer, Rohre und Pumpenschacht werden gesetzt und auf Dichtheit geprüft. Danach füllst du langsam Wasser ein, am besten über mehrere Tage, damit sich die Folie setzen kann.

7. Bepflanzen und einfahren

Gepflanzt wird bei etwa halbem Wasserstand, damit du die Zonen noch erreichst. Danach vollständig auffüllen. Die Einfahrphase dauert acht bis zwölf Wochen. In dieser Zeit ist Trübung normal, oft folgt eine kräftige Algenblüte, die von selbst zusammenbricht, sobald die Pflanzen die Nährstoffe binden. Nicht gegensteuern, sondern abwarten.

Bepflanzung der Regenerationszone

Die Pflanzen sind kein Dekor, sondern das Reinigungsaggregat. Entscheidend ist, dass jede Wassertiefe passend besetzt wird, denn nur so entsteht durchgehend Wurzelraum und damit Besiedlungsfläche für Bakterien. Rechne mit 4 bis 6 Pflanzen pro Quadratmeter Regenerationszone.

Sumpfzone, 0 bis 20 cm Wassertiefe. Hier stehen die kräftigsten Nährstoffzehrer. Kalmus (Acorus calamus) verträgt schwankende Pegel und wächst zuverlässig. Wasserminze (Mentha aquatica) breitet sich schnell aus, bindet viel Stickstoff und duftet beim Anfassen. Sumpfdotterblume blüht früh im Jahr, Blutweiderich und Sumpfschwertlilie bringen Farbe und ziehen Insekten an.

Flachwasserzone, 20 bis 50 cm. Der Bereich für die größeren Röhrichtpflanzen. Rohrkolben (Typha) filtert hervorragend, wächst aber sehr stark; in kleinen Anlagen besser der Zwergrohrkolben (Typha minima). Hechtkraut (Pontederia cordata) blüht blau bis in den September und bleibt kontrollierbar. Dazu passen Pfeilkraut, Igelkolben und Zyperngras.

Tiefwasserzone, 50 bis 100 cm. Hier arbeiten Schwimmblattpflanzen und Unterwasserpflanzen. Seerosen beschatten die Wasseroberfläche und bremsen dadurch Algen; wähle Sorten passend zur Tiefe, denn viele Zuchtformen wollen nur 40 bis 80 cm. Unterwasserpflanzen wie Tausendblatt, Hornkraut und Wasserpest sind die eigentlichen Nährstoffkonkurrenten der Algen und sollten in keinem Schwimmteich fehlen.

Ein paar Regeln aus der Praxis:

• Keine Erde einbringen: Wurzelballen ausspülen und in Kies oder Sand setzen, sonst düngst du deinen Teich.
• Wüchsige Arten begrenzen: Rohrkolben, Rohrglanzgras und Wasserpest brauchen Pflanzkörbe oder eine jährliche Portion Rückschnitt.
• Ufer mitdenken: Der Übergang vom Wasser zum Rasen wirkt schnell hart. Niedrige Bodendecker als Übergang zum Ufer und Gräser lösen die Kante auf.
• Erst Menge, dann Vielfalt: Lieber sechs bewährte Arten in ausreichender Stückzahl als zwanzig Einzelpflanzen, von denen die Hälfte eingeht.

Pflege im Jahreslauf

Ein eingefahrener Schwimmteich braucht etwa 20 bis 40 Arbeitsstunden im Jahr. Der Aufwand verteilt sich sehr ungleich über die Saison.

Frühjahr, März bis Mai. Abgestorbene Pflanzenteile und Laub vom Grund absaugen, solange das Wasser noch kalt und klar ist. Pumpe und Skimmer in Betrieb nehmen, Filterschwämme reinigen, Phosphatbinder erneuern. Pflanzen zurückschneiden, große Horste teilen. Jetzt auch Phosphat und Karbonathärte messen; Phosphat sollte unter 0,01 mg pro Liter liegen.

Sommer, Juni bis August. Die Hauptsaison und die Zeit der Algen. Schwebealgen trüben das Wasser grün und verschwinden meist von selbst, sobald die Pflanzen in Fahrt kommen. Fadenalgen dagegen musst du mechanisch entfernen, am einfachsten mit einem rauen Stock oder einer Bürste, auf die du sie aufwickelst. Zwei Punkte helfen dauerhaft mehr als jedes Mittel: keine Nährstoffe eintragen und Beschattung schaffen, etwa durch Seerosenblätter oder ein Segel über einem Teil der Fläche. Wasserstand wöchentlich prüfen, im Hochsommer verdunsten 3 bis 5 mm pro Tag.

Herbst, September bis November. Der wichtigste Pflegemonat ist der Oktober. Spanne rechtzeitig ein Laubnetz über die gesamte Anlage, bevor der erste Laubfall einsetzt, und lasse es gespannt, bis die Bäume kahl sind. Jedes Kilogramm Laub, das du jetzt draußen hältst, sparst du dir im nächsten Sommer als Algenarbeit. Pflanzen erst nach dem Vergilben zurückschneiden, Röhricht aber über dem Wasserspiegel stehen lassen, damit Sauerstoff in den Wurzelraum gelangt.

Winter, Dezember bis Februar. Der Teich bleibt gefüllt, Volumen und Tiefe schützen die Lebewesen. Empfindliche Technik ausbauen, Rohre entleeren oder frostsicher legen, beim Naturpool die Pumpe nach Herstellervorgabe herunterregeln. Eis nicht aufschlagen, weil die Druckwelle Fische und Amphibien schädigt; ein Eisfreihalter oder ein Bündel Schilfhalme hält eine Öffnung für den Gasaustausch offen.

Genehmigung, Sicherheit und Nachbarrecht

Ob dein Schwimmteich genehmigungspflichtig ist, hängt vom Bundesland, vom Wasservolumen und von der Lage des Grundstücks ab. In vielen Landesbauordnungen sind Becken bis zu einer bestimmten Größe im Innenbereich verfahrensfrei; häufig genannte Schwellenwerte liegen zwischen 50 und 100 Kubikmetern Wasservolumen. Ein Schwimmteich von 70 Quadratmetern kann diese Marke je nach Tiefenprofil überschreiten. Im Außenbereich, in Wasserschutz-, Landschaftsschutz- und Überschwemmungsgebieten sowie bei größeren Geländeveränderungen gelten strengere Regeln, teils zusätzlich das Wasserrecht. Frage vor dem ersten Spatenstich bei der zuständigen Bauaufsicht nach; eine kurze schriftliche Bauvoranfrage kostet wenig und schafft Klarheit.

Auch nachbarrechtlich lohnt ein Blick in die Unterlagen. Bebauungspläne können Wasserflächen einschränken, und für Anlagen an der Grundstücksgrenze gelten je nach Bundesland Abstandsregeln. Halte mindestens 1,50 bis 2,00 m Abstand zur Grenze, allein schon um beim Bau und bei der Pflege außen herumzukommen.

Der wichtigste Punkt bleibt die Sicherheit. Als Eigentümer trifft dich eine Verkehrssicherungspflicht, und bei Kindern gilt sie besonders streng. Ein Kleinkind kann in wenigen Zentimetern Wasser ertrinken, lautlos und innerhalb von Minuten.

• Zaun mit selbstschließendem Tor: Der wirksamste Schutz, sinnvoll ab 100 cm Höhe mit kindersicherem Verschluss und ohne Querstreben als Kletterhilfe.
• Flacher Einstieg statt Steilkante: Eine breite Treppe oder eine flache Sumpfzone an der Zugangsseite erlaubt es, selbstständig wieder herauszukommen.
• Griffhilfen am Beckenrand: Eine umlaufende Kante zum Festhalten, mindestens 5 cm überstehend, hilft auch Erwachsenen bei Krämpfen.
• Beleuchtung und Markierung: Randbeleuchtung und ein deutlich abgesetzter Belag verhindern, dass jemand bei Dunkelheit hineintritt.
• Rutschsicherheit: Steg- und Randflächen rutschhemmend ausführen, Holz quer gerillt oder mit Antirutschprofilen.

Kläre außerdem mit deiner Haftpflichtversicherung, ob ein Schwimmteich mitversichert ist. Viele Verträge erfassen ihn ohne Zusatz, manche verlangen eine Meldung.

Fazit

Ein Schwimmteich lohnt sich, wenn du mindestens 50 bis 60 Quadratmeter Fläche übrig hast, mit lebendigem statt sterilem Wasser leben kannst und bereit bist, im Frühjahr und Herbst je zwei Wochenenden zu investieren. Für 60 bis 80 Quadratmeter solltest du 25.000 bis 60.000 EUR mit Fachfirma und 12.000 bis 25.000 EUR in Eigenleistung ansetzen, dazu 300 bis 700 EUR laufend pro Jahr. Wer klares Wasser auf kleiner Fläche will und die Technikkosten akzeptiert, fährt mit einem Naturpool vom Typ 4 oder 5 besser. Sparen solltest du am Steg, an der Beleuchtung oder an der Bepflanzung, niemals an Vlies, Folienstärke und Tiefe der Schwimmzone; genau diese drei Punkte lassen sich später nicht mehr nachbessern.